10.5.2012 A Laxe – Outeiro, 33,3, km
, hoje 8 ur, od 7,30 do 15.30 ure, lepo vreme, 24 stopinj
Danes je bilo zelo lepo vreme in opravil sem eno izmed najlepših etap. Iz alberga sem krenil kar zgodaj, med prvimi. Za začetek je bil
na vrsti precej strm spust v dolino rečice Rio Deza, kjer je v
bližini kraja Taboada lepo ohranjen rimski most. Posnel sem nekaj slikc in
nadaljeval pot brez večjega zadrževanja. Sledil je dokaj strm vzpon do vasice
Taboada, nato sem korakal še nekaj kilometrov naprej do večjega mesta Silleda. Po poti
sem obilno fotografiral, narava je bila res čudovita v teh jutranjih urah. V
Silledi sem se spravil na zajtrk, čeprav še nisem bil lačen. Velika kava,
tostadas, še ena kava. Ura je 10, gremo naprej. Od Sillede naprej se
pot v glavnem ves čas spušča. Občasno se dvigne za par metrov, pa
spet močneje navzdol. Hodim po jarkih suhih hudournikov, po kolovozih, ob lokalnih cestah. Včasih
naletim na poljske poti, polne blata, čeprav že dva dni ni deževalo.
Takrat, ko je padalo, so bili ti poteci najbrž neprehodni...
Po 4 urah hoje pridem do železniškega
mostu preko reke Ulla, par kilometrov pred vasjo Ponte Ulla.
Veličasten most! Po tipu gradnje je skorajda popolna kopija mnogo
manjšega starega železniškega mostu, ki se plaho skriva globoko
pod njim. Takrat še nisem vedel, da bom ta razgled danes užival
še dvakrat. Sledi strm spust vse dol do reke Ulle. Poslikam stari
rimski most in nato se zatečem po nujno potrebno okrepčilo v prvi
bar v kraju Ponte Ulla. Res sem si že zaslužil krajši počitek,
ura je blizu ene popoldan in na poti sem domala že celih 6 ur.
Prijazno lastnico bara vprašam, koliko
je še do alberga v Outeiru? 5 km, pravi, a pot gre ves čas v hrib.
Po dveh pirih in obilni tapi (obloženi kruhki s chorizom), se počasi
odpravim v albergue. Nikamor se mi ne mudi.
Ob 15.30 pridem v recepcijo alberga.
Odprem nahrbtnik, poiščem mapo z dokumenti in želim izvleči
romarski potni list. Ni ga. Prav, najbrž je v drugem predalu
nahrbtnika. Ni ga niti tam. Morda pa je v denarnici? Ne, tudi tam ga
ni. Sedaj zmečem vso vsebino nahrbtnika na tla in temeljito obrnem
vsako vrečko. Credentiala ni nikjer. Hospitalera me začudeno gleda, kaj se
grem. Povem ji, da sem prehodil celo Via de la Plato, do semle, do 16
km pred ciljem, da pa sem očitno tik pred ciljem izgubil vsa
dokazila o opravljeni poti.
Pomislim, kje bi lahko ostal romarski pasoš?
Nazadnje sem se ustavil kakih 5-6 km pred Ponte Ullo, v gozdu, kjer
sem pomalical zadnje zaloge iz nahrbtnika. Morda mi je pasoš tam
padel na tla, pa nisem opazil? Zmenil sem se z hospitalero, da mi je
dodelila posteljo in mi dovolila, da odložim stvari v albergu. Potem sem se
preoblekel v kratke hlače, oblekel tanko majico in vzel pohodne
palice. Pa na pot. 10 km nazaj po prehojeni poti današnjega dne.
Najprej 5 km spusta v Ponte Ullo. Tam sem šel v trgovino Dia, kupil
pol litra coca cole, jo na eks popil in juriš na vrh hriba nad Ponte
Ullo. Cca 300 višinskih metrov v slabi uri, potem pa še 2-3 km gor
in dol do kraja Castro. Malo pred krajem Dornelas sem v gozdu našel
mesto, kjer sem malical. Ob poti je namreč ostal olupek od banane.
Pogledal sem malo po travi. In res, tam je ležal moj ubogi pasoš,
skrit v knjigi - vodničku. Očitno mi je knjiga padla iz odprtega
zgornjega žepa nahrbtnika, ko sem si ga zadegal na rame. Kaj morem,
se pač zgodi. Kdor nima v glavi, ima v nogah.
Tri ure je trajalo, da sem se vrnil v
albergue v Outeiru. Dve uri sem hodil, precej naglo, saj sem bil brez
teže na hrbtu. In tisto preostalo uro? V Ponte Ulla sem šibal po
ulici, ko zaslišim za seboj vzklik. Ozrem se – in tam je na vrtu
bara sedel Jacques, žulil pipo in pil pivo. Kaj sem hotel, šel sem
do njega, prisedel, skesano povedal, kako neumnost sem si privoščil
in spil z njim dve rundi. Potem pa v hrib do svojega alberga.
Sedaj imam ravno malo časa, pa bi
morda lahko skušal odgovoriti na vprašanje, ki mi ga zastavlja
večina ljudi, ko jim povem, da grem na Camino v Španijo. Zakaj?
Zakaj je drugače čisto normalen
človek pripravljen peš prehoditi 1000 km v enem mesecu?
V vseh vremenskih razmerah, v dežju, v
vročini, po hribih in po neskončnih ravnicah, po asfaltu, po
makadamskih poteh, po kolovozih, po blatnih stezicah, čez luže in
mlakuže, po hudournikih navzgor in navzdol? Zakaj je pripravljen
ves ta čas nositi 10-12 kg težak nahrbtnik, oblačiti in slačiti
dežno pelerino po desetkrat na dan, prati nogavice in ostale cunje
na roke, jesti hrano iz nahrbtnika in cele noči poslušati smrčanje
vsaj 10 ljudi v skupni spalnici? Kaj je tisto, kar tisoče in
stotisoče ljudi vsako leto znova privleče na enega izmed Caminov,
ki potekajo širom po Španiji in tudi drugje po Evropi?
Ne smete pričakovati od mene kakega
silno globokega odgovora. Ne znam svojih argumentov tako prepričljivo
povedati, kot je to uspelo Nejcu Zaplotniku v njegovi knjigi Pot,
niti ne tako močno, kot je hrepenenje alpinistov znal popisati
sloviti francoski alpinist Lionel Terray v svoji knjigi Osvajalci
nekoristnega sveta. A nekaj od tega, o čemer sta pisala onadva,
gotovo žene tudi (skoraj) vsakega od pohodnikov, ki se lotijo
Camina. Ne bi pa se rad zmazal tudi tako poceni, kot je to storil
George Mallory, legendarni angleški alpinist, ki je na vprašanje,
zakaj se tako trudi priti na Mount Everest, čisto po angleško
lakonično odgovoril: “Zato, ker je tam!“
Ko pred pričetkom Camino ob pridobitvi
potnega lista za romarja izpolnjuješ vprašalnik, je v njem tudi
vprašanje, kakšen je tvoj motiv za hojo po Caminu. Ponujene so tri
možnosti – religiozni motivi, spiritualni motivi in kulturni
motivi. Zase lahko mirne duše trdim, da religiozni motivi niso
prisotni. Prav tako me spiritualni motivi ne zanimajo kaj prida.
Torej bi lahko rekel, da Camine prehodim zaradi kulturnih motivov. V
določeni meri to gotovo drži. Španija je Camino de Santiago (kar
najbrž predstavlja zbir in krono vseh Caminov), uvrstila v svojo kulturno
dediščino in ga postavila pod zaščito UNESCA in to že leta 1987.
Dejstvo je, da na poti po Caminu spoznavaš zgodovino in sedanjost
Španije, obiskuješ cerkve, samostane, muzeje, katedrale,
puščavniška zavetišča, kapele in druga pomembna poslopja iz
španske zgodovine. Ogledaš si nmogo kipov, oltarjev, slik in
spoznavaš špansko kulturo. Spoznavaš njihove tradicije, običaje,
šege in navade. Spoznavaš njihovo prehrano, kulinariko, vina in
drugo. Pogovarjaš se z ljudmi, počasi se učiš njihovega jezika.
In vedno bolj jih spoštuješ, ko opazuješ njihov trud v boju z
naravo. Vročine na španski planoti so neznosne in brez namakanja bi
sežgalo vse. Polja in nasadi so polni kamenja, zemlja je marsikje prav borna. Ampak kulturni elementi še zdaleč niso vse, kar
te žene znova in znova na Camino.Ne pravijo zaman - "Enkrat romar, vedno romar!"
Poznam dve skupini ljudi, ki jim je
blizu tak način življenja, kot ga doživljaš na Caminu. Kdo je
tisti, ki je rad ves dan v gibanju, v naravi? Ki si zastavi vsak dan
znova določen cilj – vrh, sedlo, kočo ali kako drugo točko v
naravi. Ki je pripravljen preživeti ves dan ob hrani in pijači, ki
jo prinese sam v nahrbtniku. Ali pa ob topli enolončnici v skromnem
zavetišču, kjer potem prespi noč v svoji spalni vreči. To so
seveda planinci! Le da vsaj v Sloveniji planinske ture trajajo
največkrat samo dan ali dva. Ko je dosežen vrh, se drugi dan
večina od nas vrne domov. Za planinske ture tudi praviloma skrbno
izbiramo vreme. Če je dež, ponavadi večina od nas raje ostane
doma, v zavetju. Camino pa lahko traja ves mesec ali celo več. Šele
po nekaj dneh se pojavijo prvi žulji. Vremena ne moreš izbirati.
Treba je naprej, pa četudi padajo prekle z neba. V vsakem albergu lahko ostaneš samo eno noč, izjemoma dve, če huje zboliš. Dobri
planinci so zanesljivo ena od skupin ljudi, katerim bi hoja po Caminu
znala biti zelo všeč.
Druga taka skupina so taborniki ali
skavti. Tudi ti so navajeni biti ves dan v naravi. Znajti se morajo v
vseh okoliščinah. Morajo znati poiskati toplo zavetje za čez noč (albergue),
poiskati pitno vodo (vodnjak, tiendo ali bar). Zakuriti morajo znati
ogenj tudi v dežju, z eno samo vžigalico, skuhati večerjo iz
sestavin, ki jih sami naberejo oz. najdejo. Nakup živil v majhni
tiendi (trgovinici) z lastnico, ki ne razume ničesar razen španščine, niti pantomime ne, zna biti
prav zabavna reč. Skavti se ukvarjajo z orientacijskimi pohodi, kar zna
biti prav uporabna izkušnja na križiščih, kjer bi po vseh pravilih
morala biti kaka rumena puščica, pa je ni! Poleg tega so tovariški
drug do drugega, pomagajo si z nasveti, drobnimi uslugami, dobrimi
deli. Zvečer posedijo skupaj ob tabornem ognju, se pomenijo o
opravljenem delu (prehojeni poti) in delajo skupne načrte za
naslednji dan (naslednja etapa). Meni je ta ideja pohodništva še
najbližja ideji taborništva. In morda se prav zato tako rad vračam
na Camino znova in znova. Ker je biti tabornik tudi v zrelih letih
prav zabavna reč. Tako, to je moj odgovor.
Najbrž ima vsak caminero svoj odgovor.
Precej podoben mojemu ali pa čisto drugačen. In prav je tako. Na
Caminu je prostora za vse nas, takšne ali drugačne.
Ni komentarjev:
Objavite komentar